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我們的浩罕之旅總是充滿驚喜。當地人對外來人的那份友善和熱情，是我們這種都市人早就失去的。
流木
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2024年 5月
浩罕汗國昔日的皇宮
昔日的浩罕汗國皇宮，今已成為一所博物館。穿過城門，映入眼簾的是一棵約兩米高，青青葱葱的小樹。
相比起布哈拉雅克城堡，這座浩罕汗國的皇宮建築沒有大漠下的那份豪邁，也沒有重重高牆，更覺親民。皇宮內清幽淡雅，和這城市一樣，有種慢活的氛圍。我們放慢步調，細看天花頂的樑柱，迴廊的柱躉，樓閣的裝飾，精緻的花紋圖案用上更多斑斕的色彩，帶著點東方美。
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煙沒在英俄大博弈下的中亞汗國
曾幾何時…對遊覽皇宮提不起興趣，總覺得皇室這觀念已不合時宜。但閱讀歷史多了，明白不是每一個民族的遺跡也可以好好保存下來，例如花剌子模國…所以能保存下來的宮殿建築、真跡書信，歷史照片… 其實每一件都是吉光片羽, 沉默地訴說著從前的故事。
皇宮的一個大廳，展示了一些十九世紀在費爾干納盆地上生活的人像照片，還有皇室成員後代的家庭照。 其中一些成員現今還定居在首都塔什干。 浩罕與其他兩個汗國的命運不一樣 : 布哈拉汗國，後為布哈拉酋長國 和希瓦汗國於1920年同敗於蘇聯紅軍的入侵下。而浩罕汗國，卻比他們更早滅亡。在英俄大博弈時代， 俄羅斯帝國已對中亞土地虎視眈眈， 即使浩罕可汗嘗試與鄂圖曼帝國和大英帝國保持友好以自保，但最後還是敗於俄羅斯帝國入侵，末代可汗投降， 一家被遣送到塔什干居住。
一幀幀的舊照片，讓我們沉醉在這段汗國的歷史, 時間彷彿停止流動。 將近黃昏，在中庭的一張tapchan坐下休息, 我們又回到了那棵我一見鍾情的樹, 不知不覺間原來已繞了一週。看著樹上小花朵隨風擺動，有點療癒的感覺。
浩罕汗國歷史
中亞細亞處於歐亞文化交滙點， 每每讀到中亞細亞的歷史和文化，總覺得吃力和難於整理。 我嘗試簡略介紹浩罕汗國的歷史。 蒙古帝國分裂為四大汗國之後，其中的金帳汗國的一支部落 (烏茲別克人) 先後割據建立了三個汗國: 布哈拉汗國 ，西面的希瓦汗國和東面的從布哈拉汗國分裂出來的浩罕汗國 ( 1709至1876)。 浩罕汗國以費爾干納盆地為中心， 版圖包括今日的哈薩克南部、烏茲別克東部和部分塔吉克和吉爾吉斯領土。費爾干納盤地， 這個在清朝時期稱這國土為「大苑」。 繁盛時期成為了東西方的貿易中心，是中亞最大的貿易國，絲綢之路的重要一站。(希瓦汗國16世紀至1920年。布哈拉汗國1500 至 1785 後成布哈拉酋長國 1785 至 1920 (因為不是黃金家族，所以自封艾米爾)。浩罕汗國由1709至1876，由布哈拉汗國分裂出來。)
街頭鬥舉重 男人的世界
離開了皇宮，黄昏時分我們來到皇宮前的廣場，見到有人群聚集，似乎有活動舉辦, 我們就像從上世紀穿越回到現實。我們湊熱鬧看, 原來是邀路人鬥舉重, 鬥單對單扯大纜，嘩! 全部都係力的表現! ！！ 只見路過的猛男都躍躍欲試，果然，這裡的人是喜歡健身和摔跤運動。
有溫度的城市 街上濃濃的人情味
湊完熱鬧後正要離開，卻有路人示意我們轉向另一方向走，我以為是封路，轉身看，原來前面已有三四個人等侯著我們，很熱情的要請我們喝茶，還有很多自家製的家鄉小食和甜點，原來由看扯大纜時開始，他們已在人群中spot到我們是外來人了，就很想盡地主之義熱情的款待我們。 我們彼此用簡單英語傾偈，互相認識對方，在這公園渡過了一個美妙的黃昏。 (可惜我忘記了和他們合照, 就讓最好的留在回憶裏吧!) 浩罕的親切和熱情好客，是這城市最好的風景。
又有一晚，我們糊裏糊塗的來到一間還未開業的餐廳，店主很驚訝哪裡跑來了兩個外國人! 他們說因為未開業，故未有餐牌，但叫我們隨便點食物。 我們就隨口的點了當地常見的串燒和lavash wrap，他們說「Ok Ok!」。 他們烤了串燒，然後，竟然走到隔鄰的一間快餐店買了一個wrap給我們, 真的令我們啼笑皆非, 我們既不好意思, 又真的感激他們的熱情好客和靈活變通。 我們的浩罕之旅總是充滿驚喜。
第三次回塔什干
浩罕是我們旅程的最後一站，回程時請旅館替我們安排了司機載我倆回塔什干機場，再飛返香港。
回想起來，費爾干納是我整個烏茲別克旅途最值得回味的地方。不是因其地理和歷史原故，而是這幾天的親身經歷，令我真正感受到在脱離旅遊區的面紗下，真實的烏茲別克國度和民風, 還有他們對外來人的那份友善和熱情， 是我們這種都市人一早就失去的。
約下次再來的話，我更希望以費爾干納為基點再走訪周邊城市， 如安集延 Andijan 和吉爾吉斯的奥什(Osh)。
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