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到訪撒馬爾罕，可以說是跳進另一個國度，聆聽中亞土生土長的人們又是如何記載自身城市的歷史和故事……同一個版圖，地名由「康居屬地」轉換成「撒馬爾罕王國」，由「中國」換成「契丹」
流木
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撒瑪爾罕歷史
撒瑪爾罕歷史悠久，由早期的粟特文化開始， 曾臣屬於波斯的阿契美尼德王朝統治、至公元前4世紀又被馬其頓帝國亞歷山大大帝征服， 及後經歷過幾個朝代更替(在此省略)，到唐朝時為康居國，後再被阿拉伯人征服，至1220年又被蒙古成吉思汗大軍攻陷。 約14至15世紀，帖木兒時期又再把撒馬爾罕定為首都。
撒瑪爾罕在古時是絲路上繁榮的貿易城市，唐玄奘在《大唐西域記》稱為「颯秣建國」， 描述為：「周千六七百里，東西長，南北狹……多居人。異方寶貨，多聚此國。土地沃壤，稼穑備植，林樹蓊欝，花菓滋茂，多出善馬。」 撒瑪爾汗作為絲路上樞紐，來自中國，中亞、印度和歐洲商旅絡繹不絕，直至航海貿易發展後，這地方才沒落。
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2024年 5月
月台上的撒馬爾罕麵包宣傳海報
由布哈拉乘火車往撒馬爾罕， 一下車就看見月台上一幅畫了撒馬爾罕麵包 “Samarkand non” 的宣傳海報。
年輕小伙子司機
我們在車站外被想招攬生意的計程車司機擁著，就在一大群大叔年紀的計程車司機當中走來了一位年輕小伙子，說可以載我們一程。他看上去像是中學生的模樣，我們都以為他只是負責拉客，另有司機駕駛。說好價錢後，我們就跟著他走，我們問誰是司機呢? 他用手指指著自己胸膛，用英文說 “I am driver!”, 哦…… 反正出市區的路途很短，應該沒問題吧! 這位年輕人很興奮，在車上用英語說過不停。 他說自己很喜歡載外國人，趁機練習英語，他邊說邊把車子駛得超慢速…
好奇問起為何這幾天在烏茲別克看到的私家車大多是白色呢？ (我以為像鄰國土庫曼一樣，和領導者對顏色偏愛有關)，卻原來是我想多了，答案簡單不過，就是這裏天氣太熱，白色可以散熱。 他還說起撒瑪爾罕歷史、聽K-pop…… 車子抵達旅館，我們和這位可愛坦率的年輕人道別，然後為明天過境塔吉克兩日一夜作準備。
(塔吉克之旅在 【烏茲別克 · 塔吉克之旅 (四) 】 有紀錄)
從塔吉克過境回撒瑪爾罕，我們開始遊歷這個城市。走在街上，總覺得這裡的人輪廓比起我在塔什干和布哈拉遇上的，臉蛋少了點圓潤，五官更深邃。 想起那位年輕小司機曾提及過撒瑪爾罕有很多是塔吉克人，聽說塔吉克人多是突厥化了的波斯人，不像中亞其他地區是突厥化蒙古人的後代。
粟特人歷史
粟特人是絲路上的一個民族，源自古波斯語”Sogdiana” ，原本族群生活在阿姆河和錫爾河之間的澤拉夫善河流域(Zarafshon)，古時稱這一帶為索格底亞那（Sogdiana），在今烏茲別克和部分塔吉克和吉爾吉斯。 據記載是唐朝昭武九姓的支派。粟特人善於經商，與不同國家的人貿易，漸漸建立起自己的商業文化，並掌控了絡路貿易。歷史上的粟特人沒有一個統一的帝國，而是建立起一個個城邦，而撒瑪爾罕就是其中最繁榮的城邦。
中國古籍的記載
粟特人能歌善舞，唐朝記載盛極一時的胡旋舞、胡樂，亦是粟特文化傳入中土的影響。 中國不少古籍有提及其風土習俗， 如 《魏書》、《 大唐西域記》、《新唐書》等等，從中原人的視角記載與中亞人交往的紀錄。 中國古籍記載粟特人”善賈”，「男年五歲則令學書，少解則遣學賈，以得利多為善。」就是粟特人善於做生意，五歲已學習寫字和算術， 约二十歲就送到其他地方學習營商。《新唐書》曾形容他們為“利所在無不至”。
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雷吉斯坦神學院建築群
我們遊覽了雷吉斯坦神學院建築群Registan medressas , 帖木兒墓地Gur Emir，比比哈努姆清真寺 Bibi Hanim Mosqur 和市集 Siyob Bazaar。
撒瑪爾罕歷史悠久，經歷多次更替，1220年成吉思汗大軍攻陷撒瑪爾罕時摧毀了古城上的建設。 現今三座神學院，融入了波斯建築風格，是14至16世紀才興建，並建於不同時期。最先竣工的是15世紀的烏魯伯格學校，相隔約二百年後的17世紀，當時的統率希望興建一座與烏魯伯格學院完全對稱的新經學院，就形成了現今兩座建築物好像鏡面反影一樣。
這裏的建築群是我在烏茲別克見過的最宏偉的，站在廣場正中央，眼前三座穆斯林神學院和宣禮塔顯得很壯觀，卻少了一份觸動，或許是遊人太多? 又或是在布哈拉看膩了，還是太壯觀的建築讓我有點距離感?! 當然，外牆上的瓷磚、馬賽克裝飾、柱躉、藍色穹頂、拱門、銘文書法， 每一個细節還是很值得細味欣賞和考究。
阿弗拉西亞考古博物館和古城遺址
比起帖木兒時期的雷吉斯坦建築群，若想尋找撒馬爾罕更早期、未突厥化的粟特文化歷史，就要到訪阿弗拉西亞古城遺址和考古博物館 Afrosiab (Museum and herritage) 。古城遺址大約從市中心乘15分鐘的士就能到達。來烏茲別克之前已對這考古博物館充滿期待，就這樣， 我們像坐時光機似的，由14至16世紀時空的穆斯林神學院拉回到公元前4世紀亞歷山大帝國時期、甚至更早的波斯阿契美尼德王朝下的撒馬爾罕古城時空。
換個角度閱讀歷史: 來到中亞,我們就是契丹人了
約公元6世紀，唐朝把撒馬爾罕立為屬地，並封撒瑪爾汗國王為康居都督府。 從唐玄奘的《大唐西域記》， 《新唐記》 和一些中國古籍，都有提及撒馬爾罕(康居國)和粟特人的風土人情，還有唐朝人與中亞民族交往的記載，算是從側面的角度去閱讀粟特人歷史。今次到訪撒馬爾罕，可以說是跳進另一個國度，聆聽中亞土生土長的人們又是如何記載自身城市的歷史和故事。 歷史，每個國家自有論述，同一張地圖，由「康居屬地」轉換成「撒馬爾罕王國」，由「中國」換成「契丹」 ( Xitoy 古時中亞對中國的稱謂)
粟特人眼中的盛世
博物館由波斯阿契美尼德王朝、 亞歷山大帝開始，敍述撒馬爾罕這古城的歷史發展，館內收藏了許多有關粟特人生活過的痕跡和記錄，例如錢幣、 器皿、墓碑、 人形雕像。而博物館的另一個大廳，收藏了我最感興趣的幾幅經過修復還原的壁畫。其中一幅是描繪各國地域使節前來見撒瑪爾罕城主, 當中有突厥使節、唐朝使節、朝鮮使節、 吐蕃使節(今西藏一帶)，修復後的畫可以更仔細的看清楚畫中人物的衣著和細部，還附有英文解說。另一幅則是透過粟特人眼中描繪了中國盛唐時武則天(據說)在河上乘龍舟的壁畫。還原的壁畫，讓我彷彿時光倒流，從古代粟特人眼中看當時的盛世景象，很有意思。
粟特人的城邦 陸上的威尼斯共和國
走出博物館，腦子裏還停留在古時絲路繁盛景象，還有粟特人的輝煌歷史。粟特人善於營商 ，令我想起同樣有生意頭腦的猶太人; 靠陸路貿易網絡起家的粟特人，亦令我想起了憑藉航海貿易發達而建立的威尼斯共和國，一個陸路稱霸，另一個就是海路上的壟斷者。
公元約658年後，隨著被阿拉伯帝國征服， 此地區逐漸伊斯蘭化， 粟特人文化亦慢慢消失，有部份人融入了中亞和中國西邊等地。 古代粟特人習慣了接觸各地域的不同文化，見多識廣，能說幾種語言，我忽然想起那個年輕的小司機，他是否也遺傳了粟特人的生活智慧，身體裏流著一份與世界接觸的熱誠?
博物館洗手間也是要收費
博物館後面就是古城的遺址， 除了隱約有些地基，大部分已是野草叢生。 離開博物館時，我往博物館洗手間的方向走，不知從哪裏閃出一個女人，她即刻飛身搶先攔在門口說要收錢，雖說入鄉隨俗, 但洗手間門口根本沒設有收費亭，亦都沒有任何收費標示，這個女子穿的亦只是普通便服 ，她真的是職員嗎？我還未能接受連博物館內上廁所也要收費，這種似乎是對遊客的 “特殊”待遇，我掉頭就走。
後來在撒馬爾罕，我學會了上餐館時若內有洗手間的話，不妨去多兩三次，因為餐廳的洗手間是不收費的， 那就避免了在街上去付費诜手間。
一位聰明學識淵博的蘇丹 烏魯伯挌
另一個令我印象深刻的是烏魯伯格天文臺Ulugh Beg Observatory。烏魯伯挌是帖木兒的孫，他既是帖木兒帝國的蘇丹，也是一位天文學家， 天文台於1420年代修建，其中一個遺址，是建了一條很窄的弧形隧道，透過記錄陽光下的陰影位置來計算出時間和曆法。
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